Berichte aus Kroatien und der Umgebung

Verfasst am: 14.04.2022 14:08:24 Titel:

Das war eine Tour von dem Sommer 2021, aber das Video habe ich erst jetzt entdeckt Supi

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Verfasst am: 30.07.2022 14:02:50 Titel:

Ein bisschen von der letzte Woche Winke Winke

Fast wie der St. Gotthard-Tunnel

Wo ist das Auto?

Wo ist die Strasse? Unsicher

Straße und Eisenbahn über einen mehr als 100 m tiefen Abgrund.

Ich habe einen Mitfahrer.

Ehemalige militarische Radarstation.

Verfasst am: 17.08.2022 21:39:34 Titel:

Vor einigen Wochen ging es wieder los. Supi

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Verfasst am: 16.09.2022 16:01:25 Titel:

Ich finde die Tour die Morgen anfangt ziemlich interessant. Au man...

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Verfasst am: 04.10.2023 12:32:53 Titel:

Ich habe darüber nachgedacht, ob ich über den ersten Tag schreiben soll oder nicht, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Offroad-Gruppe handelt, aber wenn man bedenkt, dass fast jede Überlandtour auf der Straße beginnt ...

Erster und zweiter Tag.

Am Anfang der Reise, am Stadtrand von Zagreb, treffen wir uns um 5 Uhr morgens bei IKEA. Das Ziel – Skopje, wo wir eine Hotelunterkunft reserviert haben. Nach ein paar kurzen Stopps auf der Autobahn biegen wir in Serbien nach Leskovac ab, um das berühmte Leskovac-Barbecue zu probieren. Tischreservierungen, zumindest für unseren Tisch, sind recht konkret (siehe Foto). Das Essen hat nicht gefehlt.

01-01 by Tomislav Čar, on Flickr

Nach dem Essen fahren wir weiter nach Skopje. Wir übernachten in einem Hotel, das modern und zuletzt in gutem Zustand war, wahrscheinlich zu Titos Lebzeiten, aber so wie es ist, ist es schwierig, ein paar Tage vor der Reise 9 Personen im selben Hotel unterzubringen.

Skopje... Es sollte erlebt werden.

01-02 by Tomislav Čar, on Flickr

Der Alte Basar von Skopje ist der größte Basar auf dem Balkan, obwohl er weniger bekannt ist als der Basar von Sarajevo. Alles ist voll von Geschäften, Restaurants und mehreren Hansen (Han – türkisches Gasthaus).

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Das Highlight ist das (neue) Zentrum auf der rechten Seite von Vardar. Eine Stadt, in der Sie auf das antike Griechenland und Rom, den Arc de Triomphe, das Archäologische Museum mit ionischen Säulen und dahinter einer Glasfassade, „Schiffshotels“ und viele andere interessante architektonische Werke treffen. Jemand wird sagen „Ugh, was für ein Kitsch“, jemand wird „großartig“ sagen, aber niemand wird gleichgültig bleiben.

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Skopje ist eine Stadt der streunenden Hunde. Hunde werden gefangen und von Parasiten befreit, sofern sie welche haben. Wenn sie innerhalb von zwei Wochen nicht adoptiert werden, werden sie kastriert, ihnen wird eine Hundemarke ans Ohr geklebt und sie dürfen frei in der Stadt herumlaufen. Sie werden von Bürgern und Touristen gefütert. Hunde sind sehr zahm und verschmust, das ist offensichtlich ihre Taktik, um an Futter zu kommen, denn sie sind nicht unterernährt.

01-09 by Tomislav Čar, on Flickr

Morgen/ Übermorgen geht es weiter. Winke Winke

Verfasst am: 04.10.2023 13:25:34 Titel:

Schöne Eindrücke.
Ja, Skopje hat mich auch ziemlich beeindruckt, als ich das letzte mal da war (das war grade gewesen, als die Umbenennung von "Mazedonien" in "Nordmazedonien" lief). Was da an "Antikem" hingestellt wurde, sieht wirklich "fast aus wie echt". – Allerdings konnte ich mich eines leichten Stirnrunzelns nicht erwehren: So viel Geld ausgeben für so viel Prunk – egal wie man ihn nun beurteilt; und andererseits reichlich Nachholbedarf, etwa an Infrastruktur, wenn man mal ein bisschen ins Hinterland fährt. So richtig "hinten draußen" sieht es da nicht wirklich anders aus als etwa in Albanien – was aber ja auch wieder seinen Reiz für uns als Touristen hat, für die Bevölkerung aber durchaus unbequem ist ...
Ich freu mich jedenfalls auf die Fortsetzung deines Reiseberichts ...

Verfasst am: 05.10.2023 11:06:51 Titel:

Tag 3: Abstieg von Schar Planina (Schar Berg) und Durchquerung des Mavrovo-Nationalparks.

Das Aufwachen in einem ungeplanten Camp war für manche von Zähneklappern begleitet, weil es über Nacht recht kühl war. Mehrmals stoßen wir auf Staus, große Schafherden begleitet von Schäferhunden, meist Scharschaferhunde. Aber das ist weit von unserem städtischen Konzept von Scharschaferhund entfernt, es handelt sich meist um unterernährte Hunde, die mindestens „zwei Nummern“ kleiner sind als das, was wir unter Scharschaferhund verstehen.

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Wir steigen den Berg Schar hinunter und folgen dem geplanten Weg, der durch Wald und Felder führt. In einem Moment werden das Dorf und die Straße, die durch es führt, auf der Karte angezeigt. Wenn wir durch das Dorf gehen, werden wir wahrscheinlich schneller sein, weil die Straße etwas kürzer und sicherlich besser ist. Was ein Irrtum!

Schon nach den ersten hundert Metern wird die Straße immer schlechter. Aber das heldenhafte Herz gibt uns keinen Frieden und wir machen weiter. An einer Stelle, auf der rechten Seite, gab es ein großes Loch und es besteht die Gefahr, dass das Rad hineinrutscht und das Auto dadurch auf die Seite kippt. Wir richten eine „Reiseberatung“ ein, um die sich abzeichnende Situation zu besprechen. Es gibt Ideen, das Loch mit Steinen zu füllen, von denen es nicht allzu viele, zumindest große, gibt und die uns viel Zeit kosten werden, eine andere Idee ist, mit der Kettensäge 2-3 Holzstücke zu sägen und eine "Brücke" über das Loch mit Baumstämmen zu bauen. Das ist nicht wirklich wünschenswert, in ein fremdes Land kommen und Holz fällen. Auch die Idee, umzukehren und durch den Wald zu gehen, kommt auf. Während wir diskutieren, kommt ein Bewohner dieses Dorfes mit einem mit Holz beladenen Maultier aus dem Wald. Er blickt staunend auf uns, bewaffnet mit Schaufel, Kettensäge und gutem Willen. Wir erklären ihm unsere Situation und er sagt Folgendes: „Wenn Sie hier mit Autos vorbeikommen, kommen Sie unter der Schule nicht durch.“ Wir wenden die Autos um, was nicht gerade einfach war, und fahren weiter auf der Straße durch den Wald, die im Vergleich zur Straße ins Dorf einer Autobahn ähnelte, nur dass die Mautstellen fehlten.

Nach dem Abstieg von Schar Berg fahren wir auf der asphaltierten Straße am Mavrovo-See entlang, wo wir in der gleichnamigen Stadt einen kleinen Stopp in einem Restaurant einlegen, wo wir einen schönen Burek aßen und etwas tranken. Dann steigen wir in die Hügel des Nationalparks Mavrovo auf, dessen ausgedehnte Hochebenen im Durchschnitt über 1500 m/nm liegen. Nach mehr als einer Stunde Fahrt und dem Verschlucken von 3 Tonnen Staub (so viel haben wir als Erste in der Kolonne geschluckt) stoßen wir auf ein einsames Grundstück. Nach zweieinhalb Stunden Fahrt steigen wir ab und treffen auf die Straße und die Straßbaustelle, wo wir die nächsten 3 Tonnen Staub verschluckt haben. Zum Glück war die Arbeitszeit vorbei, sodass die Baustelle problemlos befahrbar war. Unterwegs tanken wir Wasser an der Quelle, von der es im gesamten Gebiet von Šar Planina ziemlich viele gibt und im Gebiet von Mavrovo etwas weniger. Wir schlugen unser Lager neben einem namenlosen Bach auf, wo wir schwimmen gingen, um den schweren Staub von uns zu entfernen.

Verfasst am: 07.10.2023 20:19:23 Titel:

Tag 4

Vom NP Mavrovo aus gehen wir hinunter zur asphaltierten Straße in Richtung Kičevo und dort sehen wir einen Hyundai Galloper mit Zagreber Kennzeichen. Es sah aus, als wäre es verlassen worden, aber vielleicht kommt der Besitzer und holt es ab, obwohl ich bezweifle, was von dem Auto übrig bleibt.

Weiter geht es in Richtung Kičevo, wo wir schnell einkaufen gingen, um unsere Lebensmittelvorräte aufzufüllen, und wir besichtigen die Militärkasernen, in denen einige der Expeditionsteilnehmer ihren Militärdienst leisteten.

Weiter geht es auf der Schnellstraße in Richtung der Stadt Ohrid am gleichnamigen See. Ein kurzer Spaziergang an der Küste entlang und im ersten Café Platz nehmen, wo noch Platz war. Im weiteren Verlauf war geplant, den Galičica-Nationalpark zu durchqueren, der zwischen den Seen Ohrid und Prespa liegt. Doch dabei fällt die Entscheidung, dass wir das Kloster St. Naum besuchen, das genau an der Grenze zu Albanien liegt und wo der Fluss Crni Drim entspringt, an dem wir zwei Tage lang entlang fahren werden, das größte Gewässer Zufluss in den Ohrid See. Abgesehen vom Strand ist alles voller Schmuckstände und Restaurants. Und wir haben uns von allen Restaurants für das schlechteste entschieden (https://goo.gl/maps/GVDAtEJh6wmi39rW6), ohne weitere Erklärung, es ist besser zu verhungern, als dorthin zu gehen, um zu essen. Wir haben beschlossen, dass wir in Zukunft vor dem Essengehen Tirpadvisor und Google konsultieren.

Von Sveti Naum (St. Naum) aus machen wir uns auf den Weg zum NP Galičica, und werden Schockiert! Straße Gesperrt! Zum Glück war das nicht so, aber es handelt sich um eine Mautstelle für die Einfahrt in den Nationalpark Galičica. Wir bezahlen den Ticket und fahren weiter. Eine interessante Sache ist hier erwähnenswert. In Mazedonien ist das Fahren im Gelände in Nationalparks erlaubt. Es kostet 20 € pro Auto (und 4 € pro Person). Das bedeutet nicht, dass man Wälder und Wiesen pflügen darf (wird man erwischt, folgt eine Pfefferstrafe), sondern dass man auf Schotterstraßen fahren darf, die zwar Straßen sind, aber den Beinamen „Offroad“ verdienen.

Wir steigen von Galičica in Richtung Bitola ab, wo wir den Pelister-Nationalpark betreten. Unser Ziel ist Baba Planina (Baba Berg) und Golemo jezero auf auf einer Höhe von 2200m. Es gibt zwei Seen auf dem Berg, Malo ezero (Kleiner See) und Golemo ezero (Großer See), bei denen es sich der Legende nach um die Augen eines Drachen handelt, der den Berg bewacht. Wir lassen zum ersten Mal Luft aus den Reifen, obwohl wir streng genommen nicht „offroad“, sondern auf der Straße unterwegs sind. Und ein Expeditionsmitglied, ein frischgebackener Offroader, sagt nach einem saftigen Fluch: „Wohin gehen wir, das brauche ich nicht in meinem Leben?“ Hau mich, ich bin der Frühling

Wir gehen weiter Richtung Gipfel, und zur richtigen Zeit steht die Sonne bereits tief und die herrliche Aussicht färbt sich goldrot. Wir erreichen den Gipfel des Großen Sees, wo sich eine Berghütte befindet, die voll war. Wir fragen, ob wir in Autos/Zelten am See übernachten können, da das Haus voll ist, sagt der Berghüttebesitzer, dass wir das können, wenn wir ihn so bezahlen, als hätten wir die Nacht im Haus verbracht, 15 € pro Kopf . Wir dankten ihm für seine Gastfreundschaft und begannen, ein paar Hundert Höhenmeter tiefer abzusteigen, wo sich eine alte Berghütte befindet, die abgebrannt ist und jetzt nur noch ein Wegpunkt für Bergsteiger ist, da hier das kälteste Quellwasser fließt, das ich je gesehen habe.

Verfasst am: 07.10.2023 22:55:20 Titel:

Hallo tomislaw,wieder mal ein toller Bericht und sehr schoene Fotos.Solltest Du mal in meiner Gegend sein zeig ich euch das beste Restaurant weit und breit.
Gruss Rolf

Verfasst am: 08.10.2023 16:35:48 Titel:

Verfasst am: 10.10.2023 14:02:10 Titel:

5. Tag

Nachdem wir aufgewacht sind und gefrühstückt haben, steigen wir auf demselben Weg vom Baba-Berg ab, da uns gesagt wurde, dass es nicht möglich sei, weiter als bis zum See zu fahren. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob es wahr ist. Wir überqueren die Grenze und reisen nach Griechenland ein.

Im ersten Ort hinter der Grenze finden wir kein Café, aber im nächsten sehe ich etwas, das wie ein Café aussieht, eine Markise, 4 Tische mit Aschenbechern und 16 Stühle. Instinktiv schalte ich den Blinker ein und wir parken. Wir sitzen auf der Terrasse und fragen uns ob es wirklich ein Café ist, denn nirgendwo ist jemand und es gibt keine Werbung.

Es kommt jemand, der wahrscheinlich der Besitzer des Restaurants ist. Die Frau ruft ihren Mann an, der dann ihren Sohn anruft, der etwas Englisch spricht.

- Bier, groß bitte
- Kein großes Bier, nur ein kleines von 250 Milligramm (???)
- Eistee
- Cappuccino
- Cappuccino
- Macchiato
- Wir haben keinen Macchiato (???)
- Dann Cappuccino

Jemand von uns sagte, dass es ihm so vorkommt, als hätte die Wirtin gerade neue Kaffeetassen aus dem Karton geholt. Nun stellt sich die Frage: Sind wir so wichtige Gäste oder sind wir die ersten Gäste, die nach Kaffee/Cappuccino fragen?

Der erste Cappuccino kommt in einer neuen silbernen Tasse, allerdings ohne Untertasse. Es gibt nicht nur keine Untertasse, sondern auch keinen Kaffeelöffel. Wir hoffen, dass beim zweiten Cappuccino ein Löffel zum Einrühren des Zuckers dabei ist. Alle zwei Minuten kommt ein neues Getränk, aber kein Kaffeelöffel. Glücklicherweise haben wir alle Ess- und Trinkutensilien in den Autos, darunter auch einen Teelöffel, um Zucker in den Cappuccino zu mischen. Soviel dazu, dass es nicht schlimmer sein kann als im Restaurant am Vortag in Sveti Naum.

Wir fahren weiter in Richtung unseres Ziels, dem Kastoria-See und der gleichnamigen Stadt. Unterwegs passieren wir Hügel und Täler und Weiden, auf denen Rinder grasen.

Wir kommen ins Hotel mit den kleinsten Duschkabinen der Welt an und gehen nach dem Einchecken erst einmal etwas trinken. Es war praktisch der einzige Ort, an der gesamten Reise wo es Regnen gab, der gerade ausreichte um uns etwas abzukühlen.

Nach einem Drink im Café gehen wir ein paar Meter weiter auf die Terrasse eines kleinen Familienrestaurants mit einem interessanten Namen: „12 Monate in der Küche“. Geleitet von früheren Erfahrungen haben wir uns im Café umgehört und TripAdvisor und Google konsultiert. Ausgezeichnete Bewertungen und das Restaurant hat alle Erwartungen erfüllt. Auf Empfehlung des Personals bestellten wir eine Fleischplatte mit viel Gemüse. Nichts Besonderes, aber alles war sehr sehr lecker. Ich hatte dort wahrscheinlich die beste panierte Zucchini meines Lebens gegessen, und die Pommes waren nicht gefroren aus der Tüte, sondern von Hand mit einem Messer geschnitten. Insgesamt für uns 9, Essen und Getränke, bis man satt ist, etwa 160 €.

Ein lockerer Tag ist von uns. Nach dem Abendessen machten wir uns auf den Weg zu den Hotelzimmern, denn der morgige Tag, der länger sein wird, brauchte eine gute Erholung.

Verfasst am: 15.10.2023 12:18:04 Titel:

Tag 6

Wir sind etwas früher aufgestanden, um einen gemeinsamen Spaziergang durch Kastoria zu machen, bevor die Leute aufwachen und die Stadt überfüllt ist. Die Stadt hat einen schönen alten Kern und es ist seltsam, dass es dort nicht überfüllt war. Später erfuhren wir, warum, in der Nähe eines der größten Festivals Griechenlands, der Nestorio River Party, die über 50.000 Besucher anzieht, so dass fast alle jungen Leute die Stadt verlassen haben, nur Rentner und uninformierte Touristen sind in der Stadt. Das war eingentlich überhaupt nicht schlecht, wir hatten die Stadt nur für uns. Nach der Wanderung beschlossen wir, nicht zu viel durch Griechenland zu fahren, da viele Kilometer auf uns warteten und wir nicht wussten wie viel Zeit wir für den Grenzübertritt nach Albanien benötigen würden.

Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, hatten wir unsere erste (und einzige) Fahrzeugpanne. Bei einem Pajero trennte sich das Auspuffrohr vom hinteren Auspufftopf. Das Auto „furzt“ ein wenig, aber das ist nicht schlimm. Doch auf langsameren Abschnitten entsteht ein Problem, Abgase dringen in die Kabine ein. Jetzt war es bereits ein ernstes Problem.

Wir machen Halt in der malerischen Stadt Konitsa auf der Suche nach jemandem, der den Auspuff für uns schweißt und unterwegs unsere Vorräte auffüllt. Vorräte erneuert, Auspuff nicht geschweißt. Es ist Sonntag und alles ist voller Leben, Geschäfte, Cafés, der Markt, nur kein einziger Meister.

Wir fahren weiter in Richtung Grenze und beten zum Allmächtigen, dass wir an der Grenze nicht wegen des furzenden Auspuffrohrs belästigt werden. Wir überqueren die griechische Grenze und erklären einem freundlichen Polizisten auf Albanisch unser Problem mit dem Auspuff und fragen ihn, ob wir den Auspuff irgendwo auf unserer Route reparieren könnten. Die Antwort, die er gab, war alles andere als tröstlich: wir werden es heute nicht reparieren, es ist Sonntag. wir können es erst morgen reparieren, und das in Përmet, einem Ort, der nicht wirklich auf unserem Weg liegt.

Wir beschlossen, wie geplant weiter in die Stadt Leskovik zu fahren und dort unser Glück bei der Suche nach einem Handwerker zu versuchen. Das Abgasproblem wird umso größer, je tiefer wir in Albanien vordringen und je langsamer wir fahren. Wir betreten Leskovik das sich größer herausstellte als wir erwartet hatten.

Auf dem zentralen Platz steht ein heruntergekommenes Gebäude mit der Aufschrift „Hotel“. Es sieht so aus, als wäre der letzte Gast darin Enver Hoxha gewesen. Wir finden eine Hotelkellnerin, die etwas Englisch spricht, und fragen sie, ob sie einen Handwerker kennt, der unser Auto reparieren kann. Sie brachte uns zum Vulkanisator. Das ist schon ein Fortschritt. Allerdings spricht der Vulkanisierer kein Englisch, also kommunizieren wir mit dem Google-Übersetzer, indem wir auf unseren Handy tippen. Der Vulkanisierer brachte uns zum örtlichen Handwerker und erklärte ihm kurz was wir brauchten. Als Zeichen der Dankbarkeit gaben wir dem Vulkanisierer 5 €.

Der Meister ist ein Mann namens Gujda, im kroatischen Dialekt bedeutet es „Schwein“ Supi

, er ist in den Siebzigern Jahren. Wir erwarten nicht, dass er Englisch spricht, also versuchen wir es erneut mit Google Translate und fragen nach, wie lange die Reparatur dauern wird und wie viel sie uns kosten wird. Aber es scheint, dass Meister Gujda nicht lesen kann. Er ruft seinen dreißigjährigen Sohn um Hilfe. Wir schaffen es, mit dem Google-Übersetzer zu kommunizieren.

Kurz nachdem wir angefangen haben, mit dem Sohn von Meister Gujda zu sprechen, taucht von irgendwoher ein 10-12 jähriger Junge auf, und während der Sohn des Meisters spricht und auf seinem Handy das tippt, übersetzt der Junge es gleichzeitig ins Englisch. Ein großes Lob an das Kind. Der Sohn des Meisters tippt auf seinem Handy: „Die Reparatur dauert etwa 45 Minuten und kostet 20 Euro“, und der zehnjährige Übersetzer übersetzt: „Die Reparatur dauert etwa 45 Minuten und kostet 30 €". Es scheint, dass Leute entweder mit einem Geschäftssinn geboren werden oder nicht. Obskur

; Ich habe Lust beim kleinem zum Business-Unterricht zu gehen. Hau mich, ich bin der Frühling

Am Ende bekommte der Kleinunternehmer das Geld nich, weil er schummeln wollte, aber er bekam ein Eis und eine Lektion, nicht zu schummeln.

Während Meister Gujda den Auspuff reparierte, kauften wir im örtlichen Laden Obst und Mandeln sowie zwei Liter lokalen Wein. Wir beschlossen im Hotel etwas zu essen. Es stellte sich heraus, dass man manchmal keine lokalen Spezialitäten bestellen sollte, sondern sich an bewährte Dinge wie Wiener und Pommes halten sollte. Die gefüllte Aubergine war tatsächlich eine Art von Eintopf mit Auberginen und wer weiß was sonst noch. Mein Lamm in Joghurt war, nun ja... ungewöhnlich. Smile

Nach der Auspuffreparatur beginnt endlich der albanische Teil unseres Offroad-Abenteuers im größten Nationalpark Albaniens, Hotova. Wir fahren auf einer "weißen Straße", obwohl sie für unsere Zwecke eher eine Holzzuges ähnelt als einer "weiße Straße". Aber dafür sind wir doch gekommen. Wunderschöne Ausblicke auf die Berge wechseln sich ab. In der Abenddämmerung erreichen wir schließlich die Schlucht des Flusses Lengarices, neben der sich die Thermalquellen befinden. Von den Thermalquellen selbst sind wir weggezogen, weil der Schwefelgestank unerträglich ist. Am Fluss selbst ist es ziemlich lebhaft, es gibt Hunderte von Abenteurern wie uns. Entlang des Flusses ist eine Art „Lager“ sowie ein oder zwei "Kneipen" entstanden.

Wir beschlossen, nicht zu lange wach zu bleiben, denn morgen ist der siebte Tag, und der wird Lang.

Verfasst am: 01.05.2024 13:25:08 Titel:

Tag 7

Morgens fangen wir an früher als üblich, da wir am siebten Tag etwas mehr Kilometer haben, die zudem etwas anspruchsvoller sind. Wir müssen vom Nationalpark Hotova zum Nationalpark Tomorri gelangen und dabei einen anspruchsvolleren Abschnitt bis zur Brücke über die Osumi-Schlucht überwinden und zum Hotel in Gramsh gelangen. Wir haben beschlossen, uns mit einem Hotelaufenthalt zu belohnen, in der Erkenntnis, dass dies ein langer und anstrengender Tag sein wird. Am achten Tag geht es dann gemütlich auf Asphaltstraßen nach Struga am Ohridsee, um den ganzen Tag im See zu schwimmen. Das war der Plan...

Der erste Ziel für den heutigen Tag ist die Osumi-Schlucht. Von der Südseite aus haben wir zwei mögliche Zugänge, einen etwas längeren Offroad-Abschnitt, der jedoch einfacher ist, oder einen etwas kürzeren Offroad-Abschnitt, der jedoch schwieriger ist. Wie jedes Kind wählen wir den schwierigeren Weg. Wir fahren etwa 25 km auf Asphalt und halten zunächst in einem Café, um unseren morgendlichen Kaffee zu trinken. Schließlich biegen wir von der asphaltierten Straße ab, und das Abenteuer beginnt. Wir fahren auf einer, sagen wir, "anständigen Straße", und stoßen zuerst auf einen Friedhof "mitten im Nirgendwo". Wir stellen fest, dass fast die Hälfte der männlichen Verstorbenen Nikola hießen. Kurz nach dem Friedhof erreichen wir einen Weiler und sehen einige Personenkraftwagen. Daraufhin sagt unser frisch gebackener Offroader, der auch zum ersten Mal in Albanien ist: "Sie konnten nicht mit diesen Autos hierher kommen, sie mussten einen anderen Weg nehmen." Darauf antworten die "albanischen Überland-Experten" spöttisch: "Ja, sie wurden mit dem Hubschrauber abgesetzt." Die Kinder im Dorf winken uns zu und versuchen sogar im Vorbeigehen zu reden und fragen auf Englisch nach unseren Namen und woher wir kommen.

Als die Straße den Weiler verlässt, wird sie immer schlechter. Nach einer Weile taucht ein weißer Defender aus Malta auf, der den Fahrer, seine Frau, zwei Kinder und entweder die Schwiegermutter oder die Mutter des Fahrers (egal) transportiert. Diese fröhliche Gruppe ist auf einem Overland durch Albanien. Wir lassen sie vorbeifahren, da wir als Konvoi langsamer sind. Nach einer Weile bleibt der Defender plötzlich mitten auf der "Straße" stehen. Meine Beifahrerin steigt aus unserem Auto aus, und ich höre den Malteser sagen: "Was zum Teufel?" Kurz darauf murmelt auch meine Beifahrerin: "Was zum Teufel?" Ich steige aus dem Auto aus, um zu sehen, was los ist, schaue vor den Defender und sage: "Was zum Teufel?"

Vor dem Defender befindet sich ein roter FIAT Tipo, der uns im Schlamm bis zum Stoßfänger entgegenkommt. Im Tipo sitzen ein Mädchen und zwei junge Männer aus Frankreich, die wir "Porno-Schauspiller" genannt haben. Im Gespräch erfahren wir, dass noch ein weiterer Junge bei ihnen ist, den sie zu Fuß ins Dorf geschickt haben, um Hilfe zu suchen. Eine Gruppe von etwa zwanzig Jahren, sie haben ein Auto gemietet und fahren herum. Google hat sie hierher gebracht. Aber... genau dieses Google hat ein "Nur Offroad" -Symbol auf der Karte, und aus der Richtung, aus der sie gekommen sind, gibt es am Ausgang des Dorfes ein Schild, so groß wie ein kleines Schaufenster in einem Laden: "Nur Geländefahrzeuge". Wir beschließen, der Gruppe zu helfen. Der Malteser holt ein Seil an der heraus, wir holen das Abschleppseil heraus und ziehen das Auto heraus. Dann kommt der dritter "Porno-Darsteller" mit Hilfe aus dem Dorf. Wir hängen den FIAT an sein Auto, um ihn vollständig umzudrehen. Zusammen drehen wir den FIAT um, und der Mann aus dem Dorf geht einfach weg und lässt die unglücklichen Franzosen aleine. Wir besuchen die fröhliche Gesellschaft und wollten weiterfahren, als ein Hilferuf kommt: "Lass uns nicht hier!" Wir haben sie nicht zurückgelassen, wir haben das Tempo verlangsamt und gesagt, dass wir sie wieder herausziehen werden, wenn sie steckenbleiben. Erst dann haben wir gesehen, durch was sie gegangen sind, und niemand verstand, wie sie all diese Hindernisse in einem privaten Auto überwunden haben, und ich denke, dass es ihnen am wenigsten klar war.

Sie sind nicht die einzigen, die hier stecken bleiben; das Internet ist voll von Berichten darüber. Für ein gutes Geländefahrzeug ist das genau richtig, um sowohl die eigenen Fähigkeiten als auch die des Fahrzeugs zu testen. Aber nur wenn es trocken ist. Wenn es nass ist, gehen Sie nicht dorthin, denn es könnte fatal sein.

Schließlich kommen wir zur Brücke über die Osumi-Schlucht, und auf der anderen Seite sind bereits mehrere Eifrige, die fragen, wie lange es dauern wird, über die Berge zu fahren. Darunter auch ein Deutscher mit einem VW Transporter. Ich antworte: "Es wird euch keine Zeit kosten, ihr werdet nicht durchkommen. Ihr habt einen anderen Zugang, den ich auch nicht empfehle. Am besten kehrt ihr zurück, woher ihr gekommen seid." Darauf antwortet er: "Aber wir wollen doch nicht zurück...," und ich erwidere: "Dann viel Glück."

Nachdem wir unser erstes Ziel erreicht haben, eilen wir zum nächsten: dem Tomorr-Gebirge. Dies ist auch das höchste Gebirge in Albanien, das mit dem Auto erreichbar ist, mit einer Höhe von 2416 m über dem Meeresspiegel. Die Straße ist fast bis zum Gipfel asphaltiert, nur die letzten paar Kilometer sind Schotterstraße, aber auch auf diesem Abschnitt wird die Straße gerade gebaut. Die Tatsache, dass es asphaltiert ist, bedeutet nicht, dass die Straße einfach ist. Wir hatten auf einem Toyota, der vor der Reise gewartet wurde, Probleme mit dem Überhitzen des Automatikgetriebes. Wir beginnen mit dem Abstieg vom Berg, und etwa einen Kilometer vom Gipfel entfernt müssen wir an einer Kreuzung eine Entscheidung treffen: ob wir auf derselben Seite zurückfahren oder auf die andere Seite des Berges fahren und einen Teil des Weges entlang des Flussbettes zum Ort und zum Hotel fahren. Obwohl es bereits 18 Uhr ist, entscheiden wir uns dafür, nicht denselben Weg vom Berg zu nehmen.

Wir fahren auf der schönen asphaltierten Straße den Berg hinunter und kommen im Dorf an. Es gibt drei Eingänge ins Dorf: den, durch den wir gekommen sind, den gegenüber dem Hotel, in das wir gehen, und den, der zum Hotel führt. Aber dieser führt durch das Flussbett. Am Anfang schien es vielversprechend zu sein, wir würden rechtzeitig zum Abendessen im Hotel ankommen, aber das war nur zu Beginn. Das Flussbett ist ausgetrocknet, und es gibt eine Vielzahl von möglichen Richtungen, aber größtenteils gibt es große Felsbrocken oder weichen Boden. Einen geeigneten Weg zum Fahren zu finden, besonders nachts, ist eine unmögliche Mission. Wir würden wahrscheinlich schneller zu Fuß zum Hotel gelangen als mit dem Auto.

Wir finden ein flaches und weiches Stück Land im Flussbett und entscheiden uns, dort zu campen.

Verfasst am: 06.05.2024 11:58:39 Titel:

8. Tag - genauer gesagt, 7. Tag Teil zwei

Nach dem Aufwachen haben wir zuerst einen unerwarteten Besuch. Der örtliche Aufseher dieser Gegend reitet vorbei und wundert sich, warum Autos und Leute im Flussbett tun Nach dem Frühstück setzen wir unsere Fahrt durch das Flussbett fort, aber nach einer Stunde kommen wir zu dem Schluss, dass der Siebte Tag möglicherweise drei Tage dauern könnte, anstatt der bisherigen zwei, wenn wir nicht bald aus dem Flussbett herauskommen.

Wir stoßen auf einen Hirten und seine Schafherde und erkunden die Umgebung. Ein Weg, der aus dem Flussbett führt, ist zu erkennen. Dieser Weg ist auf keiner Karte eingezeichnet. Wir verlassen das Flussbett und gelangen in ein Dorf, das auf der Karte verzeichnet ist. Sofort stoßen wir auf Verkehrsstaus; an einem Haus wird das Dach repariert, daher haben die Handwerker ihr Auto auf der "Straße" geparkt, wahrscheinlich nicht in der Erwartung, dass jemand aus dem Flussbett mit Autos kommt. Wir verlassen das Dorf und folgen weiter der auf der Karte verzeichneten Straße nach Gramsh, der Stadt, in der wir eigentlich die letzte Nacht in einem Hotel verbringen sollten. Direkt nach dem Dorf ist auf der Karte eine asphaltierte Straße eingezeichnet, obwohl wir noch über eine Stunde auf unbefestigten Straßen fahren, bevor wir die asphaltierte Straße erreichen. Zu dem Zeitpunkt, als wir die asphaltierte Straße erreichen sollten, hätten wir laut Plan bereits in Mazedonien sein sollen, in Struga am Ohridsee. Wenn man schon zu spät dran ist, dann soll es wenigstens wie ein Movie Star späten. mehrere Stunden. Nach Gramsh machen wir daher eine Kaffeepause.

Wir setzen unsere Fahrt auf der asphaltierten Straße fort und kommen nach zwei Stunden Fahrt an die albanisch-mazedonische Grenze. Ich glaube, keiner von uns hat jemals eine Staatsgrenze schneller überqueret. Die Polizisten auf beiden Seiten der Grenze haben nur mit den Händen gewunken, dass wir weiterfahren und schneller fahren sollen. Es gab überhaupt kein Anhalten an der Grenze; ich denke, wir sind mit einer Geschwindigkeit von mindestens 40 km/h ohne anzuhalten durchgefahren.

In Mazedonien halten wir an der ersten Tankstelle, um Benzin zu tanken. Ich stehe in der Schlange, zwei Autos stehen vor mir. Aber der Mercedes, der tankt, steht irgendwie seltsam, er ist komplett geneigt. Ich gehe raus, um zu sehen, was los ist. Das Auto ist auf "Keile" gelegt, um es zu kippen. Warum? In Mazedonien ist das Treibstoff um mehr als 0,50€ billiger als in Albanien, deshalb kommen die Leute aus Albanien, um in Mazedonien zu tanken. Um so viel Spritz wie möglich in den Tank zu bekommen, neigen sie das Auto. Die Keile, an denen sich die Leute mit dem Auto festmachen, sind Standardausrüstung an jeder Tankstelle in Mazedonien an der Grenze zu Albanien. Natürlich mussten wir die Technik des Tankens mit geneigtem Auto auch ausprobieren. Zuerst habe ich Benzin "bis zum Deckel" eingefüllt, dann habe ich das Auto geneigt und noch einmal bis zum Deckel nachgefüllt. Es passte fast 5 Liter mehr Benzin rein.

Nach dem Tanken fahren wir Richtung Struga, wo sich das Hotel im Zentrum befindet, in dem wir längst hätten einchecken sollen, und jetzt sollten wir uns im Ohridsee vergnügen.

Wir haben uns in ein neu renoviertes Hotel eingecheckt, in dem, tralala lala, die Klimaanlage funktioniert, die Zimmer groß sind, das Badezimmer und die Duschkabine ebenfalls groß sind und alles wunderbar aussieht. Es gibt zwar keine Zahnputzbecher im Badezimmer oder Haken, an denen man Kleidung oder Handtücher beim Duschen aufhängen könnte, und noch ein paar Kleinigkeiten, aber wir wollen nicht kleinlich sein. Nachdem wir uns eingerichtet und geduscht haben, damit wir nicht stinken und wie normale Menschen aussehen, beschließen wir, uns mit einem Abendessen im Restaurant zu verwöhnen. Wir speisen und schlendern anschließend durch Struga. Struga ist im Sommer sehr lebhaft, das "Leben" beginnt etwas vor Mitternacht und lässt erst in den frühen Morgenstunden nach, wenn die Sonne aufgeht. Nur der guten Isolierung des Hotels ist es zu verdanken, dass wir uns trotz des Trubels der Stadt gut ausgeruht haben.

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Verfasst am: 22.05.2024 11:40:56 Titel:

Tag 9

Das Aufwachen in einem Hotelzimmer auf einem "King Size"-Bett nach den Hotels in Mazedonien und Griechenland, ganz zu schweigen von dem "Hotel" im Flussbett der letzten Nacht, ist ein wunderbares Gefühl. Wir beschlossen, in den frühen Morgenstunden durch Struga zu spazieren, während die Stadt noch schläft. Auf den Straßen sind nur Lieferanten, Müllmänner und ein paar Spaziergänger wie wir. Vor ein paar Tagen waren wir in Sveti Naum, wo der Schwarze Drim entspringt und in den Ohridsee mündet.

Wir lassen uns direkt im Flussbett nieder. Auf dieser Reise war fast jeden Tag ein Bad in einem See oder Fluss vorgesehen, aber das Schicksal wollte es so, dass wir uns erst am neunten Tag zum ersten Mal wirklich baden konnten. Wir versuchten auch, den Schwarzen Drin zu durchqueren. Obwohl das Wasser nicht tief ist, ist die Strömung stellenweise ziemlich stark, sodass dies kein triviales Unterfangen war, wie wir zunächst gedacht hatten. Nach dem Planschen im Wasser holen wir das Essen und die Getränke aus dem Kühlschrank und beschließen, den albanischen Wein zu probieren, den wir vor ein paar Stunden gekauft hatten, der jetzt schön gekühlt war. Wir öffnen eine Flasche Chardonnay, und dann der Schock und Unglaube! Jemand ruft: "Was ist das für ein Saft?" Wir schauen auf die Flasche, da steht Chardonnay - Alkohol Frei. Natürlich, von den 3 Litern Wein, die wir gekauft haben, war 1 Liter normaler Wein und 2 Liter dieses alkoholfreien Weins.

Die ganze Nacht über ist im Hotel kein Personal zu sehen, der Gast ist ganz auf sich allein gestellt. Das Frühstück wird im Hotelrestaurant von 8 bis 12 Uhr serviert. Da wir so früh wie möglich weiterfahren wollten, beenden wir unseren morgendlichen Spaziergang, um pünktlich um 8 Uhr im Hotelrestaurant zu sein. Aber oh je... im Restaurant ist außer der Putzfrau niemand zu sehen. Wir klopfen an, die Frau öffnet uns die Tür und wir fragen sie, wann wir mit dem Frühstück rechnen können. Die Putzfrau sagt, dass sie nichts weiß und dass es am besten sei, jemanden vom Hotel anzurufen. Also rufe ich den Typen an, der uns gestern empfangen hat (wahrscheinlich der Besitzer des Hotels), aber anstelle von ihm meldet sich eine weibliche Stimme. Ich sage, dass wir Gäste des Hotels sind und uns gestern gesagt wurde, dass das Frühstück von 8 bis 12 Uhr ist. Die Stimme auf der anderen Seite sagt: "Es tut mir leid, ich weiß nichts darüber, und mein Mann schläft noch." Am Ende bestand das Frühstück aus Burek und Joghurt von einer nahegelegenen Bäckerei mitten auf dem Platz in Struga. Wir erledigten auch gleich ein paar Einkäufe, um unsere Vorräte aufzufüllen, vor allem kauften wir viel Fleisch.

Wir machen uns weiter auf den Weg und unsere Route führt uns entlang des Flusses Schwarzer Drin bis zur mazedonisch-albanischen Grenze. In der kleinen Stadt Peshkopi halten wir auf einen Kaffee und füllen im Laden unsere Getränkevorräte auf. Bier haben wir genug, aber wir sind knapp an Wein. Wir kaufen zwei Flaschen Chardonnay und eine Flasche Riesling, bald weicht der Asphalt dem Schotter und neue Ausblicke auf den Fluss eröffnen sich. Wir kürzten die Fahrt so weit wie möglich, da der 7. Tag zwei Tage gedauert hatte und wir uns nach einer guten Erholung sehnten. Schon gegen 15 Uhr waren wir an dem vorgesehenen Ort für die Übernachtung, am Fluss Schwarzer Drin.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen zwei Hirten mit ihrer Herde am Fluss entlang. Sie überqueren den Fluss und nähern sich uns, um zu sehen, was für merkwürdige Leute wir sind. Mithilfe des Handys, genauer gesagt Google Translate, beginnen wir ein ungezwungenes Gespräch und bieten ihnen ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank an. Wir fragen, ob sie uns ein Zicklein verkaufen würden und wie viel es kostet. Der Hirte sagt, 10 € pro Kilo, ausgenommen. Wir waren schon fast soweit, ein Zicklein zu kaufen, und wollten ein kleines Zicklein, maximal 10 kg. Darauf antwortet der Hirte, dass sie so junges Vieh nicht schlachten, weil es schade wäre, es zu töten, wenn es noch wachsen und Milch geben kann. Wir verzichten auf den Kauf, weil uns ein 30 kg schweres Zicklein nichts nützen würde. Die Hirten verabschieden sich von uns und sagen, dass sie mit der Herde nach Hause müssen. Einer von ihnen wirft mit kleinen Steinen nach einem Ziegenbock, der auf der anderen Seite des Flusses ist, um ihn zu treiben, da die ganze Herde dem Bock folgen würde. Doch da der Fluss breit ist und es schwierig ist, überhaupt einen Stein auf die andere Seite zu werfen, geschweige denn den Bock zu treffen, der sich zehn Meter über dem Fluss befindet, erweist sich dies als wenig effektiv. Deshalb beschließt einer der Hirten, den Fluss zu durchqueren, um die Herde zu treiben. Und dann folgt eine Filmszene.

Der Hirte hat in der linken Hand eine Angelrute und ein Handy, in der anderen eine geöffnete Bierdose, und er macht sich auf den Weg in den Fluss. Er überquert nicht an derselben Stelle, an der wir den Fluss überquert haben. Als das Wasser immer tiefer wird, hebt er die Arme immer höher. In einem Moment taucht er sogar mit dem Kopf unter Wasser, kurz bevor hat er die Arme ganz nach oben gestreckt, um das Handy nicht nass zu machen und das Bier nicht in den Fluss zu verschütten. Zwei Meter weiter taucht er wieder aus dem Wasser auf und lässt die Arme mit der Angelrute, dem Handy und dem Bier wieder herunter. Nachdem er aus dem Wasser gestiegen ist, treibt er die Herde an und kehrt auf dieselbe Weise, durch den Fluss, zur anderen Uferseite zurück. Das ist äußerst faszinierend, der Mann kennt offensichtlich jeden Stein im Fluss, er wusste genau, wo das Wasser ihm über den Kopf gehen würde, und hat rechtzeitig die Arme gehoben, um die Gegenstände, die er trug, zu schützen.

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